Viaggio in Angola

Dopo 3 anni che sono in Namibia finalmente sono riuscito a passare la frontiera ed entrare in Angola. L’Angola che quotidianamente vedo dalla finestra della mia casa al di là del fiume Kavango, ma nella quale non ero mai riuscito a mettere piede. Non è semplice riuscire ad ottenere un visto per quello stato. L’Angola non è ancora inserito nelle rotte turistiche africane, ed è un Paese che ancora diffida dello straniero. Proprio per questa ragione la procedura per avere sul proprio passaporto un visto d’ingresso è lunga, difficoltosa e incerta.

Il motivo del mio viaggio è stato un progetto voluto dall’Ong per cui lavoro e così tramite il Consolato angolano di Rundu sono riuscito ad avere il visto, dietro presentazione di una lettera d’invito da parte di una controparte angolana, in questo caso il vescovo di Ondjiva, del quale sono stato ospite.

Dopo una settimana in cui ho presentato tutta la documentazione (lettera, fotografia, certificato vaccinazione febbre gialla, modulo, passaporto) il Console mi ha chiamato per un colloquio, naturalmente parlava solo portoghese e la conversazione è stato alquanto difficoltosa, fatta principalmente di alcune parole italiane e alcune portoghesi, ma alla fine (visto che il mio garante era un’autorità ecclesiastica) mi ha messo il visto e il timbro sul passaporto.

Arrivato alla frontiera tra Namibia e Angola, tra Oshikango e Santa Clara, le autorità angolane non volevano autorizzare il mio ingresso perché secondo loro la lettera d’invito doveva essere nuovamente presentata alla frontiera. Ancora una volta il mio lasciapassare è stata una suora che viaggiava con me, è bastata la sua presenza perché il poliziotto apponesse il timbro d’entrata. Ed eccomi in Angola.
Al di là della frontiera è tutto un altro mondo, un’Africa vivace, rumorosa, l’Africa che uno si aspetta di trovare, molto diversa dalla Namibia, troppo ordinata, pigra, assonnata e regolata da leggi che sono ancora un’ombra della divisione razzista di qualche decennio fa. In Angola le persone sono diverse, più brillanti, più gioiose e soprattutto molto meno razziste che in Namibia.

Ad attendermi c’era Padre Evelino con la sua jeep, senza la quale non sarebbe possibile percorrere la strada che dalla frontiera porta ad Ondjiva (già Villa Pereira d’Echa del tempo portoghese), meta del mio viaggio, capitale della Provincia del Cunene.

La via è completamente devastata e la polvere, come la nebbia in Val Padana, rende la visibilità scarsa, infatti per percorrere 40 km abbiamo impiegato circa due ore 2 ore. Ed eccoci ad Ondjiva.

La cittadina situata sull’altopiano angolano meridionale è completamente diversa dalle sonnolenti città della Namibia, si vedono ancora i fasti (ormai decaduti) del periodo coloniale portoghese terminato nel 1975, la cattedrale, le case basse con verande tipiche dell’architettura europea. La dolcezza dell’idioma portoghese che si sente passeggiando per le strade è ben diverso dalla durezza della lingua Afrikaans dei Boeri dell’Africa del Sud. Anche gli odori sono diversi, più latini, mediterranei, di carne e pesce cucinati alla griglia, gli stessi che mi hanno portato alla mente quando vivevo nel quartiere lusitano di Sydney.

I giorni della mia visita coincidono con la campagna elettorale per elezioni del 31 agosto. La campagna è appena iniziata con le manifestazioni e la propaganda tipiche di un paese di stampo marxista-leninista. Le gigantografie del Presidente sono ovunque, anche sulle chiese, non a caso una suora mi ha regalato la maglia del partito. Di questa vigilia elettorale non dimenticherò mai una carovana di moto, modelli di fattura cinesa, guidate da centauri con maglia del partito e bandiera con i simboli del “potere operaio” e della “Rivoluzione”, non molto diversi da quelli che vidi alcuni anni fa in Laos e in Viet Nam. Una campagna dal sapore “retrò” e molto pittoresca, che per il momento non è scaduta in violenza. Il vescovo ha indetto per il primo giorno della campagna una giornata di preghiera a cui tutti i cittadini hanno partecipato, con tanto di chiusura di uffici pubblici e scuole, per scongiurare sommosse e disordini, per una paese che è stanco della guerra.



Il presidente in carica dal 1979, è Josè Eduardo Dos Santos del Mpla (Movimento Popular de Libertacao de Angola) il partito che ha la maggioranza schiacciante, e si ripresenta sicuro di un’altra vittoria schiacciante garantita dai suoi elettori, che vedono in lui il simbolo della pace e dello sviluppo della nuova Angola. I due maggiori partiti di opposizione Unita e Fnla sono ai minimi storici. Storicamente fu proprio l’Mpla che l’11 novembre 1975, giorno in cui i portoghesi lasciarono la capitale Luanda, dichiarò l’Indipendenza dell’Angola. Sull’argomento consiglio la lettura del capolavoro “Ancora un giorno” di Ryszard Kapuscinscki, lucido reportage dell’ultimo giorno portoghese dell’Angola.

Sono pochi anni che la guerra civile è finita, durata quasi 30 anni, dall’Indipendenza fino al 2002 quando venne firmata la pace. Molte costruzioni sono ancora distrutte e lungo la strada che porta verso il nord, rifatta da pochissimo con il suo catrame ancora lucido che sembra aver coperto le ferite lasciate dai mezzi militari e le macchie di sangue del popolo angolano, ci sono ancora minacciosi carri armati abbandonati a bordo della carreggiata, simboli inequivocabili del terrore.



Le prime elezioni politiche si sono svolte nel 1992 con la vittoria schiacciante del Mpla e di Dos Santos contro i ribelli dell’Unita capeggiata dal feroce Jonas Savimbi, che seminò terrore e morte fino al 2002 anno della sua uccisione. Da quell’anno la situazione in Angola si è lentamente normalizzata. I ribelli di Savimbi per decenni hanno attuato la loro attività sovversiva (finanziati dagli Stati Uniti) non riconoscendo i risultati elettoriali. Durante l’ultimo decennio dello scorso secolo le due province meridionali angolane, Cunene e Cuando-Cubango (quella che confina con il territorio di Rundu) erano terre di nessuno, il governo di Luanda non era in grado di controllare l’area finita elle mani di ribelli, mercenari ed eserciti senza regole. Anche a Rundu, sul versante namibiano sono ancora presenti i segni di quella guerra (che ha interessato anche, in parte, l’Indipendenza della Namibia, ma questa è un’altra storia).

L’Angola è entrata nel mio cuore, mi ha colpito la gentilezza della sua gente e l’accoglienza che riservano allo straniero che si avventura per quelle contrade stupende che spero un giorno siano accessibili a tutti. Arrivato a Santa Clara alla frontiera sul passaporto è stato apposto il timbro di “Saida” uscita e sono rientrato in Namibia.

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